三十五天西北行《七》

   几天前一位好心的博友发短信告诉我：库车到喀什的火车里人非常拥挤。得知这个信息我连忙提前买了火车票，尽管是白天坐车，但为了相对安静、舒服些我还是买了卧铺。

   傍晚到达喀什，步出火车站来到广场让我大吃一惊：全副武装的军人手持冲锋枪背靠背、2人一组、目光炯炯地注视着出站的人们。形势严峻！但我相信越是危险的地方，加入治安的力量就会越大，就像去年在西藏，安全极了。

   我一个人出门通常住青年旅舍，这次我选择了颇具名气、且交通比较方便的麦田青旅。第二天七点半我就出门去艾提尕尔清真寺，时间上我又一次犯了错，早上7点钟的街道上除了路灯还是漆黑一片，几个早锻炼的老人好心奉劝我：“不太安全，还是先回去，等10点后再出来”但是我不以为然，继续步行，在漫步中等待天亮。

   10点到达艾提尕尔清真寺，它是新疆规模最大、历史最悠久的清真寺，据说可以同时容纳万人做礼拜。见到不时有人进礼拜堂：面壁跪倒顶礼膜拜，十分虔诚。花了不到半小时就出来了，对于各种寺院我总是提不起太浓厚的兴趣。倒是清真寺附近的老城中的那条热亚那路给我留下了深刻的影响，巷内密布民族鞋帽、旋木器、金银首饰、、铜器等店铺，多为前店后厂，采用民间传统手工技艺制作，既可参观游览，还可购买留念。值得一个人慢慢的逛，很多工艺品制作精细。老城最吸引我的就是至今她仍旧是鲜活的，仍然有土生土长的维族人家在这里生活繁衍，尽管有的人家已经因地制宜在自家小院里做起了各色小生意，但最起码他们仍然是世代生活在这里的居民，而非象丽江那样多数已经被外来人口“鸠占雀巢”了，当然更不象浙江的乌镇西赶走老居民、整旧如新了。民居从外表看颇为破烂，就好象已被废弃似的，其实里面却很舒适，据说维族人生性好客，往往尽全力把自家客厅布置得美伦美焕。老城里一般住的都是手艺人，有的世代从事某行业的手艺世家还会在自家围墙顶上做上标记，表明自己的行业。在小巷里漫步非常舒服，尽管当地人大都都听不懂你的话，但我仍兴致勃勃地走着在静静的巷内：看着那些长得好象洋娃娃的维族小孩在跑着、笑着、玩着。看着带着小白帽的老人在吃馕、喝茶，有的老人静静依着墙抽烟冥想，年轻人在忙着手中的活计，小学徒跑出跑进，很少见的几个姑娘躲在“后厂”默默劳动，街面上偶尔走过一两个全身黑衣、头罩面纱的穆斯林女人。所有人都安安静静的，即使是生意人，也不会贸然过来拉客，只有当你向他询问的时候，他才详细地跟你解答。所有的人都很友好，虽然语言还是颇有障碍。所有的人也都很矜持，或者说保有着某种自尊，这常常让我不好意思举起手中的相机，生怕自己举动中的猎奇意味冒犯了人家。。。据说喀什是爱梦想的人一定要去的地方，呵呵，我就是一个爱梦想的人！喀什老城像个智慧的老人，不急不缓地延续着自己的生活。

    老城东南端有一条长达数百米的黄土高崖上有一处维吾尔居民集聚地，这就是久负盛名的高台民居，走进小巷，就犹如走进了维吾尔族的风情画中。那些随意建造的民居错落有致的排列出幽深却四通八达的小巷。里面很大，一不小心就会迷路。巷内的维吾尔族居民对来访客人热情好客。之前我曾听说过，乌鲁木齐一线只能算初尝新疆的滋味，这种滋味还很淡，只有到了喀什这个中国西北边陲城市，才算是真正尝到浓郁的维族滋味了。

   离开老城，来到喀什城东北五公里处的浩罕村，这里有香妃墓。这是一座典型的伊斯兰风格建筑的陵墓，墓祠的墙面以白色为主，四周及对角圆柱形的建筑用绿色、黄色的琉璃砖相间砌成，蓝绿色的穹顶在阳光下熠熠发光，十分壮观。墓祠内前后排列着几十座墓，墓顶覆盖着各种颜色的天鹅绒墓罩。关于香妃的容颜、为人民间有众多版本：有的描绘香妃正直、善良、美丽，有的描绘她身有异香，美貌绝伦。过去我认为文学作品的描绘总是夸张的。可我在喀什，看到这里的姑娘确实很美。都有一双深邃、明亮的黑眼睛、皮肤白皙。尤其是她们的眉毛乌黑发亮，初看以为是画的，仔细一看，乃自然天成。走在喀什的大街小巷，你会看到一些蒙着面纱的妇女，身着传统长袍，有的只露出一双眼睛，有的则用深色头巾将整个头部蒙住，款款而行，步态优雅。不禁从心里发出赞叹：喀什的姑娘真美！同时也相信香妃的“美貌绝伦”绝不是虚构的。